Le sud de l’Arménie est principalement connu pour le monastère de Tatev, qui fait partie, pour moi, du top 5 des monastères à visiter en Arménie. Mais, cette région ne se résume pas qu’à Tatev et les alentours regorgent de jolies pépites.

J’ai passé 2 jours dans la région pour découvrir le monastère de Tatev et l’immense village troglodyte de Khndzoresk, accessible par un long pont suspendu. Je vous conseille également de prendre le temps de vous balader dans Goris et plus principalement le vieux Goris avec ses centaines de cheminées de fées en terre orange. Après avoir longuement hésité entre réserver une guesthouse à Goris ou à Tatev, j’ai finalement décidé de séjourner à Goris, plus simple et pratique !

Comptez une demi-journée pour visiter le village de Khndzoresk, une journée entière pour visiter et randonner autour du monastère de Tatev et une demi-journée voire une journée pour visiter Goris.

Le village troglodyte de Khndzoresk

Le village de Khndzoresk n’est pas accessible en bus local. Il faut donc y aller en taxi. Les paysages pour s’y rendre sont vraiment très chouettes, désertiques et vallonnés.
Vous pourriez vous retrouver dans les bouchons… mais pas à cause des voitures ! Vous croiserez sûrement de nombreux troupeaux au milieu de la route guidés par des arméniens à cheval !

Une fois sur place, vous pouvez visiter le village de Khndzoresk par vous-même mais si vous souhaitez avoir davantage d’informations, il peut être intéressant de prendre un guide. J’étais avec 2 potes backpackers rencontrés dans le minibus et nous avons eu la chance de rencontrer une jeune fille extraordinaire, Hasmyk, qui nous a offert ses services gratuitement car elle venait d’avoir un gros pourboire de la part d’un groupe de touristes et elle voulait pratiquer son anglais avec nous (elle a même refusé le pourboire que nous voulions lui donner à la fin!). Si vous la croisez, je vous conseille vraiment de faire appel à ses services. Elle vous donnera beaucoup d’informations et c’est une jeune fille passionnée, enjouée et pleine de rêves ! Un sacré phénomène ! Moi qui n’aime pas les visites guidées, j’ai trouvé cela très intéressant de comprendre la construction et l’histoire du village troglodyte.
Pour s’y rendre, il faut tout d’abord traverser un immense pont suspendu.

Il y aurait eu jusqu’à 15 000 personnes qui vécurent ici et il y avait même 3 églises. Les derniers habitants auraient quitté leurs caves dans les années 60.
La visite guidée dure environ une heure mais vous pouvez vous balader plus longuement en montant sur les hauteurs du village. Le village est vraiment immense, vous aurez de quoi faire ! Et le cadre est plutôt joli.

Tatev

La propriétaire de la guesthouse où nous dormions, nous avait indiqué qu’il existerait un minibus pour rejoindre Halidzor, le départ du téléphérique pour monter à Tatev. Mais ce jour-là (et peut-être même les autres), il ne fonctionnait pas. Il vous faudra donc prendre un taxi jusqu’à Halidzor ou prendre un marshrutka directement pour Tatev sans prendre le téléphérique.

Le monastère de Tatev est situé dans le petit village du même nom, à plus de 1 800 m d’altitude, perdu dans les montagnes. Le plus beau trajet, selon moi, pour y monter est le téléphérique qui vous emmènera directement à quelques mètres du monastère, dans les montagnes. Ce téléphérique est le plus long tramway réversible du monde : 5,7 km parcourus en 12 min. Le trajet est vraiment très beau : on passe plusieurs montagnes et vallées (attention il ne faut pas avoir le vertige car c’est vraiment très très haut par moment !). Par contre, le prix du trajet n’est vraiment pas donné (pour les backpackers!) mais c’est vraiment grandiose (toutes les infos ici).

Petits conseils : réservez votre ticket à l’avance sur internet (nous avions réservé dans les premiers trajets du matin).
Une fois sur place, allez dans la file d’attente un peu avant l’heure de votre trajet pour rentrer dans la cabine en premier et avoir les places situées à l’avant, face à la vue !

Visite du monastère de Tatev

Le monastère de Tatev est le plus grand du sud de l’Arménie. Même s’il a longtemps été un important centre culturel, aujourd’hui on y vient davantage pour sa situation exceptionnelle. Le monastère a clairement été bâti et perché à flanc de falaise, sur un rocher dominant la vallée et offrant une vue magnifique sur le canyon Vorotan et les belles montagnes verdoyantes. Un décor magique !

La visite du monastère de Tatev est très belle. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments et offre une vue panoramique grandiose. D’ailleurs, je vous conseille de visiter le monastère avant 12h ou en fin de journée. La plupart des touristes venant à la journée de Erevan, ils visitent donc les lieux l’après-midi.

Avant ou après avoir visité le monastère, je vous conseille de prendre et longer la petite route qui monte au-dessus du monastère pour vous rendre ICI. Vous pourrez vraiment prendre toute la dimension de ce site incroyable et avoir une vue grandiose sur le monastère, le canyon et les montagnes.
Je me suis aventurée dans un petit chemin qui descend sur la gauche au niveau de ce point de vue. Cela permet d’avoir des points de vue différents sur le monastère mais attention, faites bien demi-tour car je me suis embarquée à traverser un petit ruisseau pour me retrouver au pied de l’immense paroi rocheuse sur laquelle est posée le monastère de Tatev !! Pour ne pas faire demi-tour, je me suis retrouvée à escalader une pente herbeuse raide…

Randonnée aux alentours de Tatev

×    7 km    |    600 m D-    |    Aller simple

Pour ne pas être venus à Tatev spécialement pour visiter le monastère, j’avais repéré cette randonnée sur l’application Hike Armenia qui permet de redescendre la montagne à pied jusqu’au fond de la vallée.
La randonnée descend dans la montagne et arrive dans un premier petit village, nommé Tandzatap, où les hommes sont regroupés sur la place principale. Nous n’arrivons pas à trouver la suite du chemin dans le village mais grâce à l’application, on arrive enfin à retrouver la direction. L’itinéraire continue sur un chemin carrossable qui longe d’énormes tuyaux de canalisations. Et à partir d’ici, nous nous sommes perdus car le tracé GPX n’était pas censé suivre ce chemin. Nous avons fait demi-tour pour voir où nous avions pu rater la bifurcation mais on ne voit rien. J’ai donc emmené mes acolytes dans un hors-piste pas très safe, dans une pente plutôt raide à se frayer un chemin dans les buissons et herbes hautes… Mais nous retrouvons enfin le bon chemin !

Attention, si vous souhaitez faire cette randonnée, il peut-être utile d’écrire à Hike Armenia pour savoir si le chemin a été mieux dégagé car clairement ce n’était vraiment pas très facile !

Une fois de retour sur le bon chemin, nous arrivons au fond de la vallée dans un beau monastère abandonné que nous avons visité. Il m’a d’ailleurs fait un peu penser à certains temples d’Angkor où la nature a repris ses droits. Il s’agirait de ruines de l’abri des ermites de Kharants, nommé Grand Ermitage de Syunik.

La randonnée longe ensuite la rivière et se termine lorsque le sentier retrouve la route, vers Devil’s Bridge.
Pour rentrer, il vous faudra donc faire du stop. Nous avons eu la chance de croiser un groupe de randonneurs français qui nous ont ramenés à Goris dans leur bus !

Je conseille vraiment cette randonnée pour la beauté des paysages mais renseignez-vous bien sur le tracé de l’itinéraire au préalable.

Découverte de Goris

La ville de Goris ressemble grandement aux villes soviétiques avec ses bâtiments plutôt froids et ses rues parfaitement quadrillées. Elle n’a pas un grand intérêt en soi mais quelques rues cachées permettent de découvrir de jolies maisons avec de la vigne vierge où la laine de mouton sèche au soleil !

L’attrait principal de la ville, ce sont les cheminées de fées situées dans le Old Goris, de l’autre côté de la ville moderne. Le quartier est beaucoup plus vivant et beaucoup moins soviétique.
J’avais repéré cette petite balade de 2 kilomètres pour découvrir ces curiosités géologiques. La balade commence vers le cimetière au milieu de cheminées et monte jusqu’à un plateau verdoyant pour redescendre un peu plus loin afin de faire une boucle. C’est très sympa de découvrir tous ces pitons rocheux de différentes tailles et formes. Vous pourrez même découvrir quelques grottes taillées dans la roche et vous serez probablement seuls au monde !

Conseils pratiques

Où dormir à Goris ?

J’ai séjourné 2 nuits dans une maison chez l’habitant que j’ai partagée avec les 2 backpackers que j’avais rencontrés. Je ne la recommande pas vraiment malgré un très bon accueil, comme toujours !

Je suis restée une troisième nuit à Goris, seule, j’ai donc décidé de changer d’hébergement pour aller dans la Guesthouse Lovely Goris que je recommande (3 000 AMD = ~5,7 €). La propriétaire m’a offert un accueil incroyable et m’a même donné quelques remèdes arméniens pour soigner mon gros rhume !

Le lieu est propre, calme et agréable et les dortoirs plutôt confortables. Possible de cuisiner.

Où manger à Goris ?

Il n’y a pas énormément de choix dans la ville mais j’ai testé deux restaurants différents situés dans le centre de Goris.

• Takarik : une taverne plutôt typique que ce soit dans la décoration ou dans l’assiette.
• Wine Garden : j’ai adoré ce petit restaurant qui offre une jolie petite terrasse avec des petits bungalows. La nourriture est bonne et le cadre très agréable. Pour vous dire, j’y suis même allée 2 fois !

Itinéraires de randonnées

Comme pour la majorité de mes randonnées en Arménie, je me suis servi de l’application Hike Armenia. Vous y trouverez de nombreuses balades et randonnées dans presque toutes les régions du pays.

• Randonnée autour de Tatev
• Randonnée dans les cheminées de fées du vieux Goris

Se déplacer dans la région

Pour rejoindre le village troglodyte de Khndzoresk, pas d’autres choix que de prendre un taxi. Comptez environ 6 000 AMD (~10 €) pour le trajet A/R avec l’attente au village. Il y a normalement quelques marshrutkas qui rejoignent le centre du nouveau village mais ce n’est pas du tout à côté du village troglodyte.

Pour vous rendre à Tatev en téléphérique, il faut tout d’abord rejoindre le départ du téléphérique situé à l’entrée du village d’Halidzor, à 20 km de Goris.
Il existerait un bus local pour s’y rendre mais le jour où j’y étais, il ne fonctionnait pas. Pas d’autres solutions que de prendre le taxi. Nous avons payé 4 500 AMR (~8,5 €) pour 3 personnes.

Téléphérique pour rejoindre le monastère de Tatev : « Wings of Tatev »

Le trajet en téléphérique offre 12 minutes de paysages incroyables et constitue, pour moi, le meilleur moyen de transport pour rejoindre Tatev.
Je vous conseille de réserver vos tickets à l’avance sur ce site internet et d’arriver avant l’heure pour laquelle vous avez réservé pour être sûrs d’avoir les meilleures places à l’avant de la cabine. Vue panoramique garantie !
Comptez 5 500 AMD (~10 €) pour un aller simple (ce que j’ai fait) et 7 000 AMD (~13 €) pour l’aller-retour.

Transports entre Erevan et Goris

Les marshrutkas de Erevan à Goris partent à l’arrière de la station de métro Sasuntsi Davit.
Il y en a 2 par jour, à 9h et 15h ou 16h. Je vous conseille donc d’arriver bien en avance. J’ai pris celui de 9h et malgré que je sois arrivée avec 45 minutes d’avance, j’ai fait tout le trajet assise par terre dans l’allée du minibus sur mon sac à dos.
Depuis Goris, les marshrutkas pour Erevan partent de ce point, au croisement de Komitas Street et Mashtots street, vers le VivaCell-MTS. Je vous conseille de réserver votre ticket à l’avance.
Le prix est 2 500 AMD (~4,75 €) pour 4h de route.

Mon avis sur la région de Goris et Tatev

J’ai beaucoup aimé la diversité de cette région : on peut y faire de jolies randonnées, le village troglodyte de Khndzoresk est vraiment impressionnant et le monastère de Tatev ne faillit pas à sa réputation. La ville de Goris avec son architecture soviétique peu attrayante, réserve de jolies petites surprises notamment avec ses cheminées de fée sur les hauteurs de la ville.